Luis Infantes Artdesign

Diseño y modelado 3D.

El programa que más utilizo en la actualidad para modelar es Zbrush. Gracias a él consigo modelar diseños orgánicos en pocas horas. Partiendo de algunos modelos como base o en otras ocasiones desde cero. La herramienta Keyshot la utilizo como sistema de renderizado final. Estos programas los aprendí en un pequeño curso que hice en Domestika, después a base de tutoriales y ser constante he ido cogiendo más practica y experiencia en dichos programas.

El diseño 3d lo utilizo frecuentemente cuando tengo algún encargo entre manos. También lo uso para arreglar todo tipo de archivos que puedan tener algunos fallos antes de imprimir. Y para todos los proyectos personales que saco adelante.

En la actualidad me estoy especializando en el diseño de máscaras. Las modelo en Zbrush sobre un busto masculino o femenino. De media cara inferior, de media cara superior o de cara completa. Uso Keyshot para sacar algunos renders como referencia en colores planos, para ver como quedaría en barniz brillo, mate o satinado. Finalmente exporto los archivos como obj para usarlos en software de impresión.

Aquí muestro algunos ejemplos de mis últimos trabajos.

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Impresoras y software de impresión.

Cuando uso la impresora de resina suelo usar el programa Chitubox, su versión gratuita va muy bien. En cambio si utilizo la impresora de filamento uso el el programa Ultimate Cura.

En Chitubox tienes como opción unos parámetros básicos según la impresora que utilices. Mi primera impresora fue una Elegoo Mars 2. Una impresora bastante pequeña y con una resolución de 0,05 de altura de capa como máximo detalle. Es una impresora para imprimir piezas pequeñas, su resolución no es excesivamente buena pero va bastante bien para piezas que no tengan grandes detalles y además es muy rápida. Una cosa curiosa es que el tanque sea trasparente lo cual te ayuda a ver cuanta resina te queda en él. Si vas a empezar con impresoras de resina y no te atreves a comprar una grande, este modelo y los posteriores son muy recomendables.

Posteriormente compré otra impresora mucho más grande, pero que actualmente se ha quedado en un tamaño mediando dentro de las impresoras de resina. La Anycubic Photon mono X 6k. Una impresora bastante buena que recomiendo. Es muy rápida, su consumo de energía no es mucho y su definición 6 K hace que las marcas de impresión apenas se noten. Esta impresora es que la que más utilizo para piezas con grandes detalles o para las máscaras que imprimo con mayor frecuencia.

Según el tipo de impresora que tengas, en Chitubox tienes unos parámetros básicos que están bastante bien pero siempre los puedes perfeccionar mediante el estudio y las pruebas. Cosa que he estado haciendo hasta conseguir unos parámetros de impresión casi perfectos. Siempre puede haber fallos en cada impresión, por una mala calibración que tras varias impresiones se ha ido desajustando, por archivo con fallos que te has bajado de una página sin verificar que la malla este correctamente lo has puesto a imprimir, por escasos soportes que dependiendo del tamaño de la pieza tendremos que poner de un grosor u otro o por la posición de la pieza que por la succión de las capas de la pieza con el FEP se pueda despegar de la placa de impresión . Por eso si consigues una impresión casi perfecta y de repente te da algún fallo, recomiendo que antes de tocar parámetros. Siempre revisar estos cuatro posibles fallos o algún otro que no cite entre ellos.

En Ultimate Cura actualmente tengo menos experiencia ya que la impresora la he adquirido recientemente y no he practicado tanto como con las de resina. Adquirí una impresora Anycubic Kobra Max, ya que la idea principal es para la impresión de piezas grandes. Gracias a la ayuda de varios video tutoriales conseguí unos parámetros de impresión bastante buenos pero cada día voy aprendiendo alguna cosa nueva que me ayuda a ampliar mis conocimientos. No descarto hacer un curso especializado en dicho programa para saber mejor la función de cada parámetro ya que son muchos. Utilizo PLA para imprimir y uso una boquilla de 0,6 mm ya que una más grande se nota bastante las marcas de impresión y una boquilla más pequeña tarda mucho más imprimir y al final para imprimir con buen detalle siempre voy a usar la impresora de resina.

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Proceso de impresión, limpieza y curado.

Para imprimir utilizo dos tipos de impresora. Comenzaré a hablar por la impresora de resina. La uso para piezas de alto detalle y actualmente para imprimir máscaras de media cara. Si las piezas son más grandes las divido en varias piezas para luego pegarlas entre si con la propia resina.

Uso una resina del estilo ABS para que tengan una mayor resistencia por si tuvieran algún impacto. Para otros proyectos como figuras pequeñas o piezas grandes con bastantes detalles, utilizo una resina estándar que es menos resistente pero más dura, ya que las partes finas de la pieza con esta resina se quedaran duras mientras que con la resina ABS se quedarían flexibles.

A lo largo de los años he utilizado dos tipos de resina en función de su lavado. Están las resinas que se la lavan con alcohol y las que se lavan con agua. Las que se lavan con alcohol son más económicas y en cambio las que se lavan con agua son algo más caras. Al final el dinero que te ahorras en una y la inviertes en el alcohol de limpieza para la otra. Yo utilizo la resina que se limpia con alcohol. Se recomienda usar alcohol isopropílico aunque ya hay resinas que con un alcohol sanitario es suficiente. El alcohol se puede usar varias veces, hasta que llega un poco que no limpia bien. Entonces llega el momento echarlo a un recipiente y llevarlo a un punto limpio. Hay máquinas que te limpian las piezas. Yo personalmente la limpio en un recipiente con ayuda de las manos con guantes y posteriormente seco la pieza con papel de cocina, ya que si no está bien seca y hay restos de alcohol con resina, en el proceso de curado se verán zonas blancas que pueden estropear la pieza.

Para piezas huecas siempre uso una resina traslucida para que el curado interno sea mucho más fácil ya que si utilizo una resina opaca tendría que introducir un led de luz UV en el interior para su perfecto secado. También este tipo de resinas trasparentes las utilizo para darle un acabado diferente a las piezas sin tener que pintarlas, ya que con un barniz brillo se pueden obtener unos resultados similares al cristal.

Para el proceso de curado recomiendo usar una máquina especial de luz ultravioleta que suelen vender. Te curan la pieza en escasos minutos y con grandes resultados. Otras opciones es elaborar tu mismo una caja de luz con luz UV, la cual aún he llegado a hacer pero al ser distintos de focos de luz y la luz UV es menos potente, en teoría te tardaría mucho más tiempo en curar la pieza en su totalidad. Otra forma de curar las piezas es ponerlas a la luz del sol, para ello necesitaras una bandeja que vaya girando para que los rayos den en todos los ángulos. Como desventaja el proceso de curado es mucho más lento ya que los rayos del sol vienen con mucha menos potencia que una maquina de luz ultravioleta. Conseguirás curar las piezas pero tras varias horas de espera. En cambio la desventaja que le veo a las máquinas de curado es su capacidad ya que si imprimes piezas grandes y tienes una máquina pequeña como es mi caso al final logras curar algunas zonas y el resto tienes que terminarlo con una linterna de luz UV, además de la inversión que haces en maquinaria.

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Proceso de post procesado de impresiones.

Una vez sacadas las piezas de la impresora, pasamos por una serie de procesos antes de pintar las piezas. Las piezas impresas con la impresora de resina suelen tener menos trabajo que las piezas que salen de una impresora de filamento.

Las piezas impresas en resina tienen como trabajo extra quitar las marcas de impresión que dependiendo del tipo de impresora y de la altura de capa que se haya usado, serán más evidentes o no. Otras marcas más evidentes son las de los soportes de impresión. Unos pequeños agujeros que veremos en todas las zonas donde hayan tenido dichos soportes. Para quitar estos agujeros uso la propia resina de impresión. Tapo la zona de agujeros mediante un pincel o cada agujero con una pequeña gota. Posteriormente paso la linterna UV durante unos segundos y finalmente paso un papel impregnado con un poco de alcohol. Este proceso lo realizo varias veces hasta que la superficie de vea lisa. Al aplicar resina la superficie queda ligeramente irregular por ello uso una lija fina finalmente para dejar la pieza lista. Este proceso es el que uso últimamente y la verdad es que funciona mucho mejor que el de lijar dichos agujeros o aplicar otra masilla. Para piezas impresas que luego van unidas entre si se puede usar la misma resina como pegamento ya que expuesta unos segundos a la luz UV conseguiremos que se queden fijas las piezas. Ya únicamente será reforzar las zonas de unión con más resina y aplicar la luz durante un tiempo más largo.

Para las piezas impresas en filamento la tarea se complica. Por una parte tienen una gran ventaja y es que nos ahorramos todo el proceso de limpieza y curado de las piezas, dando paso sólo a retirada de soportes antes de ponernos con el post procesado. Hay varios procesos para seguir hasta conseguir el acabado ideal antes de pintar. Existen resinas de epoxi especiales para cubrir la pieza van bastante bien pero es un coste extra, además de que tienes que dar varias capas. Yo utilizo una pintura especial de relleno que mezclo con masilla de madera aumentando su nivel de relleno, también es un coste extra aunque sea más económico. Aplicando varias capas consigues alisar la pieza notablemente, pero en ambos casos siempre tienes que lijar un poco para suavizar la pieza. Por otra parte descubrí que con la propia resina de impresión puedes cubrir la pieza de filamento y posteriormente curar con la linterna de luz UV. Este proceso no va mal, aunque después tendrás que lijar igualmente. Al final estas piezas necesitan un extra de material para alisar esas marcas de impresión, y un extra de trabajo de lija para suavizar. Finalmente se le da una mano de pintura con aerógrafo para evitar las marcas de la brocha y así ver que zonas necesitan más trabajo.

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Proceso de pintura.

Una vez terminado el post procesado de las piezas tanto sean en resina o en filamento y estén listas para ser pintadas, comenzamos el proceso de pintura.

El proceso de pintura lo realizo mediante el uso del aerógrafo. Aplico primero una capa de imprimación muy suave y posteriormente una capa de pintura base con un color oscuro acorde al que voy a usar principalmente en la pieza. En el proceso de pintura siempre alterno el uso de pinceles para los pequeños detalles y el aerógrafo para sombras y brillos. Otros efectos que uso como el pincel seco o el uso de tintas con agua crean unos acabados bastante buenos en las piezas. Es importante para el uso de máscara esperar a que la pintura esté bien seca. Por ello para las máscaras espero como mínimo 24 horas. Este mismo tiempo es que utilizo para dejar secar la pintara antes de pasar al barnizado final.

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Proceso de barnizado.

Una vez seca la pintura, damos inicio al proceso de barnizado final. Principalmente uso un barniz brillo o uno mate. El satinado lo suelo usar mucho menos. Para el proceso de barnizado si son piezas pequeñas utilizo el aerógrafo para barnizar la pieza entera. Usando un barniz ultra gloss de dos componentes puedes dejar un acabado muy brillante y bien protegido de posibles arañazos. Para el mate uso un barniz al agua llamado ultra mate.

Para piezas grandes suelo usar un spray de la marca Montana que salen muy bien. El spray abarca bien toda la pieza ya que un aerógrafo le cuesta cubrir y siempre va a quedar alguna parte espolvoreada.

Para los detalles pequeños siempre uso pincel pero previamente doy una capa de barniz para proteger la pintura ya que al aplicar el barniz a pincel corre el riesgo de que se pueda quitar la pintura ligeramente. Sobretodo con el uso de barnices de dos componentes con disolventes.